시오지오 보물이가득한곳

봄이 너무 가까이 오고 있습니다. 

봄에는 무엇보다도 나무를 심든 시기입니다.

그런데 막상 옮겨 심어놓으면 죽는 경우가 허다 합니다.

특히 소나무는 가장 까다로운 나무입니다.저도 처음엔 많이 죽였습니다..

그러나 지금은 거의 다 살리는 방법을 알게 되었습니다.

여기 가장 안전하게 쉽게 안 죽이고 옮겨 심는 방법을 소개합니다.

소나무는 공교롭게도 나무뿌리의 혹박테리아로 성장하는 것이라서 일반 나무와는 달리 뿌리 주변에 흙을 붙여 옮겨 심어야 사는 특성을 가지고 있습니다.

묘목 초기 2년 까지는 분을 뜨지 않아도 사는 경우가 많지만 3년부터는 흙분을 뜨지 않으면 죽습니다.

그런데 7년생 까지는 분을 떠서 테이핑 작업을 하지 않고도  대부분 살릴 수 있는 방법을 소개합니다.

물론 10년생 이상도 가능하지만 힘든 일이고 반드시 분을 꽁공 묶어야 되고 장비 없이는 불가능 합니다.

10년생도 저는 혼자 힘으로 얼마든지 옮겨 살리지만 가정집에서 일반 장비로는 힘든 일이구요

여기서는 10년생 이하 소나무 옮기는 방법을 말씀드립니다. 

오늘 그러니까 오늘이 3월 1일 입니다.

여기는 충청도 중부지방이라서 아직 땅이 그늘진 곳은 얼었고 양지쪽은 반은 얼어 있습니다

바로 이 때 쇠삽을 이용하여 소나무를 둥글게 파들어 갑니다.

처음에는 땅이 얼어서 삽이 안들어 갑니다. 그러나 인내심을 가지고 서서히 삽질을 하면 소나무는 둥근 모양으로 멋지게 분이 깨지지 않고 반은 언 상태로 떠집니다.

아래사진은 5년생입니다.

삽은 쇠자루 삽으로 해야합니다

애기삽과 동시에 작업하되 세밀한 부분은 애기삽으로.

 



약간 얼었을때 작업하면 흙의 상단부가 얼어서 깨지지도 않습니다. 전지할 필요도 없습니다.

그냥 옮길 자리에 들어다가 심어 놓으면 다 살아 납니다.

이 때는 나무뿌리가 활동기가 아니라 수면기이기 때문에 거의 죽지 않습니다. 

아래 소나무가 7년부터 10년생입니다

이런 소나무는 분을 잘 떠야되고 끈으로 잘 묶어야 옮길수 있고 물도 주고 전지도 해야만 삽니다.

그러나 땅이 얼었을 때는 분을 떠서 끈으로 묶지 않아도 안전하게 옮길 수 있으며 죽지도 않습니다.

혼자서는 10년생 이상은 못 듭니다. 2명이서 죽을 힘을 써야 합니다. 

이 소나무들은 돈 한푼 안들이고 소나무 주워다가 기른 것입니다.수령 15년 이상 되는 것들입니다.

다음으로

이 시기를 놓친 3월말에서 4월에는

소나무는 분을 정성껏 떠야만 살아납니다.

분을 뜨는 요령은 새끼삽으로 소나무 주변을 둥글게 둥글게 조금씩 파내려갑니다.

아래 처럼요

그런데 나중에 소나무를 쉽게 옮겨 심으려면 주변에 잔디를 심오 놓으시면 잔디 뿌리가 얽혀 흙을 감싸고 있기 때문에 쉽게 파서 쉽게 옮길수가 있습니다. 

옮길 자리가 가까운 곳이면 큰 삽으로 나무 밑을 들어 떠내면 됩니다.

그러나 멀리 갈 경우는 테이핑을잘해야 합니다.3년이상 된 소나무는 분이 깨지면 거의 다 죽습니다.

까다로운 소나무 그러나 잘 기르면 너무 좋은 소나무

 

나무삽은 싸지만 쉽게 부러집니다. 쇠삽은 비싸고 무겁지만 용도가 다양합니다.쇠삽으로 쓰십시요.

다음으로는 흙 구덩이를 파고 나무를 옮긴 다음 물을 주는데 그러지 말고 구덩이를 판 뒤 거기에 물을 부어 가며 곤죽을 쑤십시요.흙을 발로 짖이겨 죽을 쑤어 놓으면 땅바닥에 수막이 형성되어 수분이 땅 밑으로 쉽게 내려가지 않습니다.

질퍽해진 흙죽구덩이에다가 나무를 집어 넣으면 거의 살아 납니다.

흙죽 쑤기

 

 

 장화신고 발로 밟아 흙죽 쑤기

                                                            

그리고 심은 나무는 아낌없이 수형을 봐가며 잔가지를 잘라 버려야 합니다.

아깝다고 냅두면 죽는 경우가 많습니다. 팍팍 잘라 버리십시요.

기준은 나뭇가지가 옆으로 뻗은 만큼 나무는 뿌리를 그 길이만큼 가지고 있습니다.????????????????  

시원하게 잘라 주셔요

그러면 5월쯤 새싹도 시원하게 돋아나줍니다.

나무는 나의 마음을 가장 잘 표현해주는 산 그림입니다.

내 마음따라 수형도 세월따라 나타납니다.

힐링에 도움을 주는 피톤치트 측정 결과 편백보다 소나무가 피톤치트방출량이 월등히 높은 것으로 조사 되었습니다.

정원에 소나무 기르는 일은 건강에 아주 좋습니다.

 

이른 파종과

씨앗이 3년이 지난 씨앗이라서 과연 발아가 될지 미지수

일주일만 지켜보고 발아가 되지 않는다면

다시 씨앗을 구매해서 파종을 해야겠다.

씨앗은 냉장.냉동보관을 했지만 과연

발아 성공율은 어떻게 될까?

2015년03월24일

실패다..

두개정도 비실거린 새순이 나온뒤 그냥 그 트레이에

로즈마리를 삽목해 버렸다.

새 씨앗을 구입해서 파종해야 겠다씨앗 유효기간은 보통1년

[페퍼민트 효능 대표적 7가지]

오늘은 대표적인 페퍼민트 효능에 대해 알려드리겠습니다.
페퍼민트는 워터 민트와 스피어 민트를 교잡하여 만든 종으로,
꽃은 보라색이며, 원산지는 유럽입니다.

국내에서는 페퍼민트 차와 향식료로 쉽게 접할 수 있으며,
최근에는 방향제로도 인기를 끌고 있지요.

페퍼민트라는 이름은 톡쏘는 성질이 있는 후추에서 유래했는데,
후추가 영어로는 '페퍼'입니다. 페퍼민트 또한 후추와 비슷하게,
톡 쏘는 성질을 가지고 있습니다.

자기 전에 한 잔 : 정신 안정
보통 허브차에 정신 안정 효능이 있듯, 페퍼민트에도 정신은 안정 시켜주는 효능이 있습니다.
때문에 과민 상태일 때 생길 수 있는 불면증이나 우울증 같은 증세를 완화시켜주는 역할을 하죠.
또한 신경 과민 상태가 오래 지속되어 신경성 발작이 일어날 경우에도 페퍼민트는 좋은 작용을 합니다.
평소 잠이 잘 오지 않거나 생각이 멈추지 않아 과민된 상태라면 페퍼민트를 활용해보시길 바랍니다.

몸이 계속 아플 때 : 진통 효과
두 번째로 알려드릴 페퍼민트 효능은 진통 효과 입니다. 페퍼민트의 주요 효능들은 대부분 멘톨이라는
성분에서 나옵니다. 멘톨은 진통 효과를 가지고 있어 통증을 완화시켜줍니다. 페퍼민트가 가장 특효로
작용하는 통증은 두통이며, 정신 안정 효과까지 함께 얻을 수 있기에, 두통에 좋은 효과를 보이죠.

속이 더부룩 : 소화 촉진
페퍼민트 관련 식품이나 음식의 경우 유독 후식과 디저트가 많습니다. 그 이유는 페퍼민트의 멘톨 덕분에
입을 상쾌하게 해주는 것도 있지만, 페퍼민트가진 소화 촉진 효능 때문에도 있지요. 페퍼민트는 뱃 속에
가스를 몸 밖으로 빼내는데 도움을 주며, 위를 자극하여 소화를 돕습니다. 때문에 식사후 잦은
소화 불량에 시달리는 분이라면 페퍼민트를 후식으로 드셔보시길 바랍니다.

엣취 : 호흡기 관련 질환 치료
이번에 알려드릴 페퍼민트 효능은 호흡기 관련 효능입니다. 한방에서는 페퍼민트를 인후염과 편도선염에
사용하는데, 그 이유는 페퍼민트의 약성이 몸의 상부에 작용해 호흡기 관련 질환 치료에 도움을 주기
때문입니다. 페퍼민트는 인후염과 편도선염 뿐만 아니라 천식과 기관지염, 폐렴, 폐결핵 등에도
좋은 약효를 보여줍니다.

나쁜 균 아웃! : 향균 작용
예전 유럽 사람들이 페퍼민트를 방향제로 활용한 이유는 박하의 향 덕분에도 있지만, 집 안의 나쁜 균을
제거해주는 향균 작용이 있었기 때문입니다. 이런 향균 작용은 신체에도 작용하는데, 대표적인 예로
장 속에 나쁜 균이 들어가 설서나 복통을 유발하는 것을 막아줍니다. 이 밖에도 유해 균으로 발생할 수 있는
질병을 예방하고 개선시켜주죠.

몸이 차갑거나 뜨겁다면 : 체질 개선
이번 페퍼민트 효능은 체질 개선 효능으로 한방에서 감기와 호흡기 질환에 페퍼민트를 사용하는 이유가
이 체질 개선 효능 때문입니다. 페퍼민트는 몸이 차갑다면 따뜻하게, 몸이 뜨겁다면 차갑게 해주는
온도 밸러스 효과가 있어 신체의 컨디션을 좋게 해주고 신체 건강에도 영향을 미칩니다.
쉽게 이야기해 해열작용과 발한작용을 한다고 보시면 됩니다.

눈이 침침 : 눈 건강 증진
이 눈 건강 증진 효능도 페퍼민트의 가장 중요한 멘톨 성분 덕분에 기대할 수 있는 효능입니다.
멘톨 성분은 눈에 작용하여 눈을 맑게해주며 보다 눈 건강을 좋게 해주는 효능이 있습니다.
덕분에 평소 눈이 침침한 분이라면 페퍼민트 차를 주기적으로 드셔보시길 추천드립니다.
그럼 여기까지 페퍼민트 효능에 관한 정보였습니다.

(이슬) marinus (바다) 의 합성어로 바다의 이슬이란 뜻을 담고 있는 로즈마리는

살균 . 소독 .방충작용이 있고 향기는 두통을 가라 앉히고 기억력과 집중력을 높인다고 알려져 있는 허브식물이다 .

?

허브농원이나 허브축제 같은곳에 가면 이렇게 꽃도 볼수 있네요 ..

 로즈마리 꽃피는 시기 : 집에 rosemary를 들였다 하면 죽어버려서 한동안 키우고 싶어도 꾹참았었다는 ...

로즈마리 꽃피는 시기는 로즈마리 키운지  4년~ 5년정도 되면 꽃도 볼수 있다고 해요 ... 꼭 볼수 있기를 바라며 잘키워봐야 겠어요 .

  로즈마리 물꽂이 하는방법  

봄에 울집에도 새식구가 왔답니다 . 로즈마리 1년생인 수형이 약간큰 아이인데요

확실히 작은수형보다 좀 큰수형을 사는게 좋은거 같어요 ~ 슉슉 너무너무 잘자길래 ~

물꽂이 해야 겠다 생각하고 새순 올라온것을 몇개 절단했어요 .

물꽂이 하려면 새순 올라온 부분 목질화 되기전(나무가되기전) 녹색 새싹 부분을 이용하는것이 좋다고 합니다.

사진에 보이는 것 처럼 목질화 되지 않는 어린 새순을 잘라 주세요

빨간 표시된 부분을 약 1~2mm 정도 남기고 최대한 바짝 이파리를 잘라 줍니다 .

이때 줄기부분이 상하지 않도록 하고 가위는 소독된 가위를 사용해 줍니다 .

이파리를 제거해준뒤 물에 꼽으면 끝 !

주의할점은 이파리가 물에 닿지 않도록 하는것이 뽀인트 ! 이파리 아래 한마디 정도 남기고 물에 담궈 주면 되어요 .

물에 넣으면 부풀어 오르는 젤리볼을 물에 담궈주고

로즈마리가 서로 엉키지 않도록 공간을 주며 물에 꼽아 줍니다 .

젤리볼이 없으면 그냥해도 됩니다 .

뿌리 나오다 ::

14년 5월 11일에 물꽂이 했는데 하나가 6월5일날 보니까 뿌리가 쏙~ 나와 있더라구요
ㅋㅋ 통통한 뿌리가 나왔어요 ~ 고톰참 실허네요 !

잘 살것 같아요 ~ 나머지 아이들도 뿌리가 나와야 하기에 좀더 기다리기로 했어용

6월 24일 4가지가 뿌리가 나왔어요 ! 두개는 깜깜 무소식 ;;<

먼저 나온 애들 두마리가 뿌리가 너무 많이 자라서 먼저 화분에 이사 하기로 했어요

먼저 나온애들 뿌리가 너무길다는 ;;

?

뿌리가 아무리 봐도 너무 길어서 뿌리를 잘라준뒤에 심기로 함!

잔뿌리가 많아서 잘라도 잘 자랄것으로 예상 ;; ㅋㅋ

 화분 으로 이사 갑니다  :)

로즈마리는 통풍이 잘되고 물도 잘빠져야 한다고 해요

그래서 마사토를 많이 섞기로 했어요 거의 90프로가 마사 ㅋㅋㅋ 너무 심했는가 몰겠지만 이렇게 심기로 함 ~

우선 바닥에 돌을 깔아줍니다..  돌까는 이유는 배수가 잘되라고 ~

마사토와 황토가 섞인 흙을 담고 물에 여러번 물을 뿌려 계속 흙물을 내보내 줍니다 ~

황토 흙이 많이 남아 있으면 흙이 마르면서 뿌리내리기 힘들어 진다고 하니까 많이많이 헹궈 줬어요 .

물기를 적당히 빼준 화분에 로즈마리 물꽂이 성공 한 아이들을 미리 흙에 공간을 확보해준뒤에 하나 하나 정성들여서 심어줍니다 .

뿌리가 튼튼해서 잘자라겠지만 .. 조심조심 뿌리를 넣어서 심어주세요

살살 조심히 다뤄서 심어주면 끝 !  

마사토 씻느라 손톱에 기스 많이 낫다는 ㅠ_ㅠ

무럭무럭 잘 자라서 이쁜 로즈마리가 되었으면 좋겠어요

이렇게 번식이 잘되는데 왜 집에만 오면 죽는것인지 ;; ㅠㅠ

물빠짐 최대한 좋게 해줬으니 이번엔 잘살겠죠 ~

물꽂이 하면서 느낀건데 로즈마리는 물을정말 좋아 하는듯 ... 그동안 키울때 물을 너무 적게 줘서 죽었나 .. 싶네요

율마랑 로즈마리 키우기가 젤 힘든거 같아요 ;;

 잇님들도 로즈마리 물꽂이 한번 해보세용 :) 재밌고 신기하답니다 ~

로즈마리는 수형 이쁘게 잡으려고 가지치기 많이 하는데 ~ 버리지말고 이렇게 물꽂이 해보셔용

로즈마리 물꽂이 성공 !

체리 재배법

1. 생리적 특성

  (1) 생육단계별 온도 적응성

- 연평균 기온 : 12~15℃

- 개화기 온도 : 10℃ 이상, -2℃ 4시간 이면 꽃 저온피해

- 생육기 적온 : 20℃ 내외

- 성숙기 적온 : 20~25℃

- 저온요구도 : 900~1,400시간/-7.2℃

  (2) 햇빛 요구도

- 일조량이 많을수록 좋음

  (3) 물요구도

- 과습 및 건조에 매우 약함

- 관수량 : 가뭄 시 7~10일에 20~30mm/10a (20~30ℓ/m2)

- 강우와의 관계

․ 개화기강우 : 화분매개 곤충 활동 불량 → 결실불량

․ 성숙기강우 : 열과를 발생시켜 상품가치를 저하

  (4) 비료요구도

- 큰나무 시비량 : 질소 15kg, 인산 6kg, 칼리 12kg/10a

  (5) 토양요구도

- 토성 : 사질양토

- 토양산도 : pH 5.5~6.0(약산성)

2. 대목과 품종

  (1) 대목특성

대목의 종류에 따라 생장 규모가 다름. 실생계(청엽앵, 산벚나무 등)는 나무가 크게 자라고, 왜성대목은 나무가 작게 자란다. 또한 콜트(colt) 대목은 대부분의 품종과 접목친화성은 강하나 내동성이 약한 단점이 있다.

○ 일반대목

○ 왜성대목

  (2) 품종선택

양앵두에서 재배적으로 중요한 품종군은 크게 2배체인 감과 양앵두와 4배체인 산과 양앵두로 나뉘는데, 감과 양앵두는 과실의 신맛이 적어 생과용으로 적합하며, 산과 양앵두는 신맛이 많아 주로 가공용으로 이용된다. 우리나라에서 재배되고 있는 품종은 대부분 생과용으로 쓰이는 감과 양앵두로서 아직까지는 일본에서 도입된 품종이 심겨지고 있다.

품종의 선택에 있어서 고려해야 할 점은 재배지의 기상조건에 따른 성숙기의 차이, 다른 작물과의 복합경영에 따른 노동력 배분과의 관계 등도 충분히 고려되어야 한다.

양앵두는 저장력과 수송성이 약하므로 교통이 불편한 지방이나 소비지가 먼 곳에서는 과육이 무른 연육종이나 대면적의 재배가 부적당하므로 이런 곳에서는 중, 만생종의 경육종을 선택하여 재배한다. 또 7월에 만생종이 성숙하는 지방이라면 이 무렵에 조생종 복숭아나 자두가 출하되어 경쟁됨으로 불리하다. 특히 양앵두 수확에는 많은 노동력이 소요되므로 다른 작물 재배와 노동력 경합이 발생되지 않는 시기에 수확될 수 있는 품종을 선택하는 것이 좋다.

○ 주요 생식용 양앵두 품종의 특성

○ 양앵두의 수분수 혼식: 양앵두의 대부분 품종은 자가 불화합성이므로 25~35% 수분수를 혼식하여야 한다.

○ 품종 간 타가화합성

○ 타가불화합성 품종군(동일 품종군 간 결실불량)

○ A군 : 나폴레옹, 빙, 램버트, 엠퍼러프란시스

○ B군 : 일출, 고사, 채프만, 터키블랙하트

○ C군 : 대자, 자브레, 얼리리버스, 캘리포니아어드밴스

○ D군 : 약자, 심자

○ E군 : 황옥, 글로리어스스타크골드

○ F군 : 센테니얼, 르웰링

○ G군 : 버뱅크, 어번던스

3. 묘목선정

○ 품종이 확실해야 하고, 뿌리가 건조되지 않아야 하며, 웃자라지 않고, 잔뿌리가 많은 것으로 지상부는 굵고 절간마디가 짧은 것이 좋다.

○ 뿌리혹병, 날개무늬병 및 선충 등에 감염되지 않을 것

○ 이중접목묘는 대목특성 발현력이 낮으므로 반드시 제뿌리모를 선택한다.

4. 재식

 (1) 재식시기

○ 가을심기 : 11월 중순 ~ 12월 상순

○ 봄 심 기 : 3월 중순 ~ 4월 상순

※ 추운지방이 아니라면 가을에 심는 것이 묘목활착에 유리

 (2) 재식거리

○ 크게 자라는 특성이 있으므로 충분히 넓혀 주어야 하나 처음에는 어느 정도 밀식하였다가 가지 끝이 옆 나무와 겹칠 무렵부터 계획적으로 간벌하여 수량을 떨어뜨리지 않으면서 재식거리를 넓히는 것이 바람직함

○ 양앵두나무의 재식거리(10g당)

5. 가지고르기/가지치기

 (1) 가지고르기·가지치기 시 유의할 점

○ 바퀴살가지를 만들지 말 것

○ 어린나무일 때 자름 정도가 약하면 나무키가 높아져 가지 배치가 나빠짐

○ 가지 중간에서 새순 발생률 낮으므로 짧게 잘라 새가지를 받든지 아상처리 등으로 새순 발생을 유도한다.

○ 큰 절상면은 보호제를 발라준다.

○ 수관이 너무 복잡하면 내부 수광조건이 불량해져 가지 말라죽음 및 꽃눈형성이 불량하고 결과부위가 상승하게 되므로 가지가 웃자라지 않도록 한다.

 (2) 고품질 과실 생산을 위한 정지·가지치기 원칙

○ 새순가 25cm를 넘으면 여름가지치기 위주로 실시하여 수세를 안정화시킴

○ 덧원가지, 곁가지 기부에 강한 가지를 배치시키지 말고, 내향지는 커지지 않도록 하고 곁가지의 길이를 짧게 유지하여 수광조건을 좋게 유지함

○ 열매가지의 갱신을 일찍 실시하여 젊은 가지에 꽃눈이 일찍 발생되도록 함.

6. 토양관리

 (1) 토양조건

○ 지하수위, 배수 : 지하수위가 낮고 배수와 통기성이 좋은 사양토

○ 경사도, 경사방향 : 경사가 15?도 이내, 만상 상습지역은 동쪽 피함

 (2) 토양개량

○ 대상 : 점질토, 척박지

○ 방법 : 깊이갈이, 유가물공급

 (3) 표토관리

○ 대상 : 점질토, 척박지

○ 방법 : 깊이갈이, 유가물공급

7. 결실관리

 (1) 결실을 좌우하는 조건

○ 친화성 및 수분수 : 품종선택편 참조

○ 기상조건 : 동해, 서리, 바람, 바람 등이 영향을 줌

 (2) 결실량 확보

○ 결실량 : 정상 개화량의 15~20%

○ 결실량확보 : 수분수 혼식(25~30%), 방화곤충 방사(꿀벌 등)

 (3) 결실량 조절

○ 목적 : 과실비대, 착색증진, 당도향상, 숙기단축 등

○ 종류 및 방법

- 꽃봉오리솎기(적뢰) : 화속상 단과지내 꽃눈 50% 정도 제거

- 열매솎기(적과) : 꽃덩이(화총)당 착과수 2~3과로 조절

 (4) 착색관리

○ 잎따기 : 수확예정 7~10일 전부터 과실을 덮고 있는 잎을 위주로 최소한으로 실시, 과도한 잎따기는 과실 품질저하, 꽃눈 발육불량 및 수세저하를 초래, 세력이 약한 나무는 실시하지 않음

○ 반사필름 멀칭 : 피복면적은 수관아래 50~70%를 목표, 피복시기는 꽃이 활짝 핀 후 25일경

8. 시비

 (1) 시비시기

○ 시비특징 : 양앵두는 과실생육기가 빠르므로 밑거름 비중을 높인다.

○ 시비시기 : 9월하~10월 상순에 질소질비료 80%를 시용, 인산 및 칼리질비료를 전량 시용하여 비료성분이 조기에 흡수될 수 있도록 한다. 질소질 비료 20%는 장마기 전후 웃거름으로 보충한다.

 (2) 시비량

○ 시비량 : 1-4 비료요구량 참조

○ 퇴비시용량 : 2,000kg/10a 이상

9. 생리장해

 (1) 갈라진 과실(열과)

  ① 증 상

○ 과정부열과 : 화주혼 부근을 기점으로 가로로 갈라진다.

○ 동부열과 : 과정부와 연결되는 경우가 많고 갈라지는 방향이 불규칙

○ 경와부열과 : 과경을 중심으로 손톱자국처럼 갈라진다.

  ② 발생원인

○ 강우에 의한 발생이 가장 심함

○ 과실표면에 빗물이 흡수되어 이 팽압에 대한 괴일껍질의 강도가 약해져 각피의 상처가 난 부분에 열과가 발생되기 쉬움

○ 뿌리의 수분흡수 : 과실 팽대에 간접적인 영향은 주나 열과의 직접적인 원인은 되지 않음

  ③ 방지대책

○ 피복법 : 나무에 빗물을 차단하여 과실에 비가 맞지 않도록 하는 방법이다. 피복종류는 텐트개폐형, 파이프하우스형 비가림시설 등이 있다.

○ 약제에 의한 열과방지 : 아직까지 효과가 떨어지고 안정적이지 않음

 (2) 붕소 결핍증

  ① 증상 : 과경이 짧고 결실률이 떨어지고 증상이 진전되면서 꽃눈형성불량, 과실 비대기부터 축과 증상이 나타나고 탄력이 없는 증상도 나타난다.

  ② 발생 원인

○ 토양속의 붕소함량이 부족이 가장 큰 원인

○ 토양의 산성화가 붕소의 용탈을 조장하여 결핍증상을 유도

  ③ 방지대책

○ 토양시용 : 1주당 180g정도 토양전면에 균일하게 시용, 토양의 건조방지

○ 엽면시비 : 붕사 0.1~0.3%액(10~30g을 60~70℃의 물 10ℓ에 녹인다)에 같은 량의 생석회를 혼용하여 살포, 엽면살포 효과는 지속성이 없어 7~10간격 2~3 연속 살포

10. 병충해방제

 (1) 병해

  ① 회성병

   <병징>

- 꽃에서의 증상은 회갈색 가루 모양의 분생포자 덩어리를 형성하여 나무위에 오래 남는다.

- 유과는 흑갈색의 미세한 반점이 생겨 다갈색으로 부패하거나 딱지가 되기도 한다.

- 성숙과는 작은 갈색 반점이 생기고 곧이어 많은 양의 분생포자가 발생한다.

- 간혹 잎에 다갈색의 둥근 반점이 생긴다.

- 피해과실은 낙과되어 균핵이 되고 이듬해 봄에 다갈색으로 직경 4~11mm 배상형 자낭반을 만든다. 나무 위에 남은 미이라과는 이듬해 봄에 회갈색의 분생포자 덩어리를 만든다.

   <전염경로>

- 균핵 위에 생긴 자낭반과 나무 위의 미라과가 꽃으로 전염한다.

- 꽃의 부패는 낙화직후에 발생하며 꽃의 감염이 많으면 과실의 발병이 많아진다.

- 꽃의 썩음과 과실의 발병에는 그 시기의 고온과 잦은 비가 영향을 미친다.

- 회성병의 발생은 15~27℃에서 가장 왕성하고 포자의 발아에는 높은 습도가 필요하다.

- 수확기가 빠른 좌등금품종은 비교적 발병이 적고 나폴레옹 품종이 수확기에 자주 비를 만나면 많이 발생한다.

   <방제법>

- 병든 낙엽을 모아 소각하거나 매몰한다.

- 나무 높이를 낮게하고 통광, 통풍이 잘 되게 나무를 정리한다.

- 적용약제를 살포하여 방제한다.

  ② 세균성구멍병

   <병징>

- 잎에만 병반이 발생하고 병든 나무는 조기낙엽되어 수세를 약화시킨다.

- 초기에는 작은 자갈색반점이 발생하고 점차 커지며 갈색의 원형병반이 되어 산재한다. 병반의 표면에는 회흑색의 작은 점이 산발한다.

- 병반크기는 1~5mm내외이고 건전부위와 담갈색의 이층으로 구분되어 대부분 구멍 뚫리기 전에 황변되어 낙엽된다.

- 피해는 기부 잎에서 선단의 잎으로 전엽되고 낙엽되는 형태도 동일하며 선단의 잎이 늦게까지 남는다.

   <전염경로>

- 10월 경에 낙엽된 병반에서 무수한 작은 혹점이 발생하며 그 상태로 월동하고 이듬해 봄 자낭포자가 비산하여 새로 나온 잎을 감염시킨다.

- 5월 하순에서 6월 상순에 발생하기 시작해서 장마가 끝나는 7~8월경에 피해가 가장 심해진다.

- 피해 잎은 9~10월 경에 황변되어 낙엽된다.

   <방제법>

적용약제를 적기에 살포하여 방제한다.

  ③ 탄저병

   <병징>

- 주로 과실에 발생하지만 간혹 잎에도 발생하며 수확후나 수송중에도 발생한다. 성숙기 중 비가 많이 오는 해에는 발병이 심하다.

- 과실에서는 다갈색 병반이 함몰되고 거기에 등황색~선홍색의 끈적끈적한 포자덩어리를 형성한다.

- 어린 잎에는 다갈색 원형반점이 발생하고 구멍이 뚫리기도 하며 경화된 잎에서는 흑갈색 부정형 병반이 발생하며 수확후 병반이 확산된다. 반점 발생이 많거나 엽병이 감염되면 다갈색으로 잎이 타는 듯한 증상이 발현되면서 낙엽된다.

- 잎이 낙엽될 정도로 발생이 심한 과수원에서는 엽병 기부의 눈이 갈변하여 고사하므로 이듬해 봄에는 눈이 발아되지 않는 것이 많이 발생한다.

   <전염경로>

- 전염원은 나뭇가지에서 고사한 단과지, 조기낙엽된 엽병이 붙어있는 가지 등이다. 포자의 비산은 개화기부터 수확기에 걸쳐 비가 올 때 활발하다. 특히 수확기인 6월에 많이 비산하여 감염시킨다.

- 개화기 이후 어린 잎에는 다갈색의 둥근 반점 모양의 병반이 발생되지만 그다지 증가하지 않고 잎이 경화되면 발생하지 않는 다. 6월 중하순경부터 크고 작은 흑갈색의 부정형 병반이 발생하고 7월하순 이후에 증가하는데 이 병반에 포자가 형성되어 2차 전염원이 된다.

- 과실의 발병은 유과에서는 적고 성숙기에 많아지며 수확 7~10일전에 발생이 극심해 진다.

- 병원균은 10~30℃에서 생육하고 20~25℃에서 양호하며 25℃가 균 생육적온이다. 특히 비가 많은 해에 발병이 심하다.

   <방제법>

적용약제를 적기에 살포하여 방제한다.

  ④ 수지증상

   <병징>

- 눈에 전염되었을 경우는 발아되지 않거나 발아후 갈변하여 고사한다.

- 가지나 줄기의 피해부 병반은 수피가 다소 어두운 색을 띠며 병반부위에서 투명한 나무 진을 분비한다.

- 나무 진이 다 빠지면 피해부는 건조하여 불규칙하게 터지고 나무의 수세를 극도로 쇠약시켜 고사되기도 한다.

   <전염경로>

- 가을부터 겨울에 걸쳐 빗물로 전염하며 나무껍질이 손상된 부위나 결과지에 착생된 눈을 침입하여 월동하고 이듬해 봄에 병반이 확대된다.

- 눈이나 잎의 병반이 전엽원이 되어 가지나 줄기로 감염시킨다.

- 수세가 약한 나무나 노목, 혹은 6~7년생의 유목에 발생이 심하다.

- 과다결실, 복숭아유리나방, 심식충 등 해충의 피해를 입었을 경우에도 발병된다.

   <방제법>

- 도장하거나 수세가 쇠약할 경우에 발생이 심하므로 강전정을 피하고 차지를 만들지 않도록 한다. 재식후 7~8년째 까지는 질소비료를 너무 많이 주지 않도록 하고 토양의 배수가 좋도록 해야 한다.

- 피해부를 긁어내고 유합제로 도포한다. 긁어낸 부스러기는 모아서 태우고 용구도 사용할 때마다 소독한다.

- 복숭아유리나방, 목식충의 방제를 철저히 하고 발아전에 석회유황합제 10배액을 살포한다.

- 봄에 진한 석회유를 줄기에 발라 보호해 준다.

 (2) 해충

  ① 복숭아유리나방

   <형태>

- 성충 : 몸길이는 15mm정도 되며 몸 색은 푸른색을 띤 흑색이다. 날개가 투명하고 복부에는 2개의 황색 띠가 있어 벌과 비슷한 모양이다.

- 알 : 다갈색의 타원형이며 알의 크기는 0.5mm 정도이다.

- 유충 : 노숙유충의 몸길이는 25mm 정도로 원통형이며 머리부위는 갈색, 몸통은 유백색이고 등은 약간 적색을 띤다.

- 번데기 : 몸길이는 18mm정도이고 다갈색의 방추형이며 꼬리 끝에 원추모양의 돌기가 몇 개 있다.

   <피해진단>

유충이 가지와 줄기부분의 거친 나무껍질 부분부터 먹어 들어가 형성층을 가해하므로 줄기와 가지에서 엿 같은 수지나 벌레똥이 섞여 나오면 복숭아유리나방의 피해로 보면 된다.

   <발생경로>

연 1회 발생하며 유충으로 월동한다. 월동에 들어가기까지 유충의 발육은 차이가 많기 때문에 우화는 오랜 기간(6월 상순~10월 상순)에 걸쳐 계속된다. 우화의 최성기는 8월 하순부터 9월 중순이다. 유충은 6월 하순경부터 발생하지만 대부분의 유충은 어느 정도 발육하면 곧바로 월동에 들어간 후 이듬해 봄부터 다시 섭식하면서 성장한다.

   <방제법>

- 유충의 포살 : 유충이 잠입한 장소는 수지와 벌레똥이 나오므로 이곳을 찾아서 칼로 나무껍질을 깎아 유충을 잡아 죽인다. 이 작업은 시기가 빠를수록 좋으므로 4월중에 하는데 비가 온 후에 하면 수피가 부드러워 작업이 쉽다.

- 약제살포 : 수피 아래의 얕은 부위를 가해가고 있는 어린 유충을 죽이기 위해 10월 하순부터 휴면기간 중에 침투성 살충제를 가지와 줄기에 충분히 살포한다.

  ② 뽕나무깍지벌레

   <형태>

- 성충 : 암컷은 원형으로 회백색이고 직경이 약 2mm의 조개모양 껍질이 붙어 있으며 몸체는 황색 또는 등황색으로 1.1mm 정도이다. 수컷은 1쌍의 흰 날개가 있고 몸길이는 0.9mm 정도이며 등적색이다.

- 알 : 타원형으로 0.2mm 정도이며 암컷은 등황색이고 수컷은 담황색이다.

- 유충 : 암컷은 1령일 때는 등황색이고 3쌍의 다리를 갖고 짚신 모양이며 고리 끝에 2개의 깃털이 돌출해 있다. 2령이 되면 타원형의 깍지가 붙고 3령에서는 거의 원형인 깍지가 된다. 수컷은 1령 일때 담황색으로 되며 형태는 암컷과 같다. 2령이 되면 깍지는 장타원형으로 되며 몸길이는 0.7~0.8mm로 몸은 황색의 광택이 있으며 2번의 탈피 후에 번데기가 된다.

- 번데기 : 수컷만 번데기가 되고 농황색의 타원형으로 0.75mm정도이다.

   <피해진단>

줄기와 가지에 비늘과 같은 모양을 한 직경 약 2mm의 둥근 회백색 암컷과 분필가루를 묻힌 듯한 수컷 집단이 부착해서 흡즙하기 때문에 가지가 말라 죽거나 수세가 쇠약해진다.

   <발생경로>

연 2회 발생하며 수정한 암컷의 성충으로 월동한다. 5월 상중순에 산란된 알이 5월 하순경부터 부화해 유충은 줄기와 가지로 이동해 적당한 장소에 정착하여 수액을 흡수하며 가해한다. 6월 하순경에 성충이 된다. 제 2세대 유충은 8월 상순부터 9월 중순에 걸쳐 출현해 9월 상중순에 성충이 되어 월동한다.

   <방제법>

- 휴면기방제 : 월동 성충을 대상으로 발아하기 전에 50배 기계유유제를 월동장소가 되는 가지와 줄기에 살포한다. 발생이 많은 곳은 굵은 가지를 철속 등으로 쓸어내고 날씨가 좋은 날에 살포한다.

- 초령유충기의 방제 : 성충 및 연령기가 진행된 유충은 약제에 대한 저항력이 강하므로 초령유충의 부화 최성기에 집중적으로 유기인제를 살포한다. 밀도가 낮은 경우는 각 부화기에 1회만 살포해도 되지만 높은 경우는 부화 최성기와 5~7일후에 각각 살포하는 것이 효과적이다.

  ③ 양앵두파리

   <피해진단>

- 양앵두 과수원에서 많이 나타남 과실의 내부와 종자의 주변을 유충이 가해하는데 피해는 수관의 중간 이하에 결실하는 과실에 많다. 산란자국은 방추형으로 거무스름하게 움푹 파인다.
발생경로

- 연 1회 발생, 번데기로 땅속에서 월동, 어른벌레는 4월 하순부터 6월 상순까지 발생하며 생존기간은 20~30일 정도이고 5월 중순경부터 과실에 산란하고 유충은 처음에 과육 내에 불규칙한 곡선을 그리면서 식해하지만 마지막에는 종자의 주위를 식해하고 노숙하면 과일껍질에 구멍을 뚫고 탈출해서 땅속으로 들어가 번데기가 되어서 월동한다.

   <방제법>

피해과는 유충이 탈출하기 전에 모아 물에 담가 죽인다. 가을 또는 이른 봄(4월 중순까지)에 중경해서 월동중의 번데기를 파묻는다. 낙화 후부터 10일 간격으로 2~3회 약제를 살포한다.

  ④ 응애류

   <특징과 발생경로>

○ 양앵두를 가해하는 응애류의 특징과 발생경로

   <피해진단>

잎의 표면과 뒷면에서 즙액을 빨아 먹는데 즙액과 함께 엽록소도 흡수되므로 표면에 횐점이 생기며 피해가 심하면 변색되고 조기낙엽이 되어 나무의 세력을 극도로 쇠약하게 한다.

   <방제법>

○ 방제의 기본

- 발생 초기에 집중 방제한다(응애는 번식력이 왕성하므로 많이 발생된 다음은 방제가 어렵다).

- 동일 살비제를 연용하지 않도록 한다(약제에 대한 저항성이 생긴다)

- 점박이응애는 경종적방제를 병행한다(잡초방제를 철저히 하고 도장지전정 등의 경종적 방제법은 응애의 밀도를 낮추기 때문에 효과적이다)

○ 월동기의 방제 : 발아 전에 50배 기계유유제를 살포한다.

○ 발생초기의 방제 : 사과응애의 월동 알은 4월 하순부터 5월 상순에 부화하므로 이때가 방제적기이다. 그러나 이기간의 약제살포는 방화곤충의 활동을 방해할 위험성이 있으므로 5월 중순(만개 15일후)에 살비제를 살포한다. 특히 점박이응애의 발생을 방지하기 위해 이 시기 이후 과수원의 예초를 철저히 하는 것도 필요하다.

○ 발생최성기의 방제

- 6월 하순경부터 발생이 증가하는 경우가 있으므로 발생이 예상되는 과수원에서는 발생이 적을 때 살비제를 살포한다.

- 7월 중순이후는 사과응애와 점박이응애가 동시에 발생하는 곳이 많으므로 살비제는 점박이응애의 방제에도 효가가 있는 것을 살포한다.

- 잎 당 성충과 유충의 수가 2~3마리 정도 된다고 판단될 때 살비제를 살포한다.

11. 수확후관리

 (1) 수확시기 판정

○ 수확시기는 만개일로부터의 일수, 과피의 착색, 당도 및 과실의 용도 등에 의해 종합적으로 판단한다. 예를 들면 일출 등의 조생종은 만개일로부터 30~35일 후, 자브레, 고사, 좌등금 등의 중생종은 만개일로부터 40~45일 후 빙, 나폴레옹 등의 만생종은 만개일로부터 50~55일 후에 수확한다.

○ 동일 나무라도 햇빛 조건에 따라 숙기가 2~3일정도 차이가 있으므로 분산수확을 원칙으로 함

○ 과실의 용도에 따른 수확시기 판정은 생식용의 경우 품종 고유의 특성을 나타낼 때 예를 들면 고사에서는 당도 12°Bx, 좌등금 14~15°Bx, 나폴레옹 13~14°Bx, 북광 13°Bx 정도가 되면 2~3회에 걸쳐 수확한다. 햇빛을 잘 받은 과일은 수관내부에 있는 과일보다 숙기가 2~3일정도 빠르기 때문이다.

○ 가공용 과실의 경우에는 가공시 탈색되어 식용 색소를 첨가하여 다시 착색시키므로 그다지 착색이 되지 않아도 되고 과육도 어느 정도 딱딱한 것도 좋으므로 생식용보다 약간 빨리 수확한다.

 (2) 수확 시 유의점

○ 양앵두는 수확기간이 짧고, 품종, 수령, 결실량에 따라 과실품질에 영향을 미치므로 용도, 시장성 등을 고려하여 수확시기를 결정한다.

○ 수확 시에는 잎과 눈을 손상시키지 않도록 하고 단과지를 꺾지 않도록 주의하며 과경을 쥐고 수확한다.

○ 수확은 될 수 있는 데로 이른 아침부터 10시경까지 선선할 때 수확하면 선도유지와 수송성이 좋다. 하루 중 고온 시에 수확할 때는 수확 후 곧 서늘한 음지에 두어 과실의 온도를 내리고 선도를 유지하도록 한다.

○ 수확한 과실은 손상되기 쉬우므로 주의해서 선과 포장한다.

○ 수확 바구니는 과실의 손상을 적게 하기 위해서 안쪽에 천이나 스펀지 등을 붙여 과실을 보호한다. 또 선과할 때의 용기는 얕은 상자를 사용해 과실의 손상을 막는다.

○ 어쩔 수 없이 비 오는 날 수확할 때는 선풍기 등을 이용해서 빗물을 완전히 건조시킨 후 출하한다.

지난 봄에 두릅나무 뿌리삽목을 했었는데.

90% 이상 순이 다 올라왔습니다~

호기심에 관찰용으로 몇뿌리 캐서 뿌리회원님과 함께 보려합니다.

 [뿌리삽목 장면]

아래 사진은 또 다른 장소에 심었던 것인데, 뿌리삽목 후 3~4개월 저도 된 모습입니다.

거의 100%의 성공률입니다.

  겨울 지나고 땅이 녹을 무렵에(4~5월달) 두릅나무를 캐오면서 끊어진 것들과 너무 긴 뿌리들을 15cm에서 20cm 가량으로 잘라서 골을 파고 묻었습니다. 흙을 덮을때는 너무 두텁게 덮지 마시고, 처음에는 물을자주 주었습니다. 낙엽지고 겨울이 오기전에 작업을 해도 좋다 하니 꼭 해보세요~~ 뿌리 굵기는 새끼 손가락 굵기이상 정도면 매우 훌륭합니다.

두릅이 삽목이 되기는 하는데 활착율이 그리 좋지는 못하였네요.
두릅은 주로 뿌리 삽목을 많이하고, 두릅의 줄기를
2월경에 잘라서 물에 담구어 놓으시면(건조하면 잎이 마름)
순이 빨리 올라와서 일찍 두릅순을 드실수 잇습니다.

두릅 옮겨 심기는 3월 말부터 4월 중순까지

삽목의 시기는 지역에 따라 다르지만, 대체적으로 3월~5월이 적기이며, 삽목으로 좋은 것은 지난해 자란 가지를 이용하는 것이 가장 좋다. 자세한 사항은 아래와 같습니다.

1. 작년에 자란 주목의 가지를 전정한다.        

2. 딱딱한 가지만을 10~15cm 정도로 자른다.

3. 윗쪽 1/5~2/5부분의 잎만 남기고 아래 잎은 모두 흝어 버린다. 

    그리고 꽂을 부분은 비스듬히 칼로 다듬어준다 

 4. 윗쪽은 도포제를 발라준다. 물론 없으면 안발라도 된다. 

5. 맹물이나 발근촉진제를 탄 물에 30분 이상 담갔다가 꺼낸다.

* 발근 촉진제의 종류 :인돌초산(IAA), 인돌부틸산(IBA), 나프탈렌초산(NAA) 등

6. 마사토상자에 비스듬히 꽂고 반차광하여 마르지 않도록 수분관리를 해준다.

참고 사항:

상자에는 굵은 모래를 2∼3cm 넣고, 모래나 그 밖에 삽목 용토를 5∼6cm 깊이로 

넣어 이용하거나, 70∼90cm 나비의 삽목상을 만들고, 모래나 마쇄토 등을 10cm 

깊이로 넣어 이용한다.

7. 차광 설치 및 수분 관리

삽목을 한 다음 활대(농사용 강선)로 작은 터널을 만들고 그 위에 차광망을 씌워

싹이나고 뿌리가 내릴 때까지 반차광하여 매일 물을 주어 수분관리를 잘 해준다.

늦봄~초여름에 새뿌리가 많이 난 것이 확인이 되면 조심스럽게 캐내 밭에 옮겨심는다.

이렇게만들어 지는 것이 눈(둥근)주목이 되어 둥글둥글하게 깍아 키우는 주목이 

되는것이다. 물론 돌틈사이에 심는 매지목 용도로도 이용 한다

1월 전정 작업후 짤린 가지를 난생 처음으로 삽목을 실험해 보려고 집으로 가지고 왔습니다. 

그냥 맹물에 2주정도 담가두었는데, 노란 싹이 났네요... 봄이 되면 밖으로 땅에다가 심을 계획입니다.

출처 : http://cafe.daum.net/myrefarm/TNXX/1492?q=%C1%D6%B8%F1%B3%AA%B9%AB&re=1

로즈마리를 72개중 48개를

뿌리가 생기면 분리하기쉽게

마디부분이 스펀지하단에 돌출되게하여

틈새에 끼워 재배치

금목서 다섯개

동백 하나

이름모를거 하나

삽목은 봄가을에 겨울여름을 피해 하라고 하는데

아파트 실내온도는 기본 20도가 넘으니까 시도해본다.

되도록 습도가높은 장마철을 권유하는분도 있고

봄에 생명력이 활발할때 하란분도 계시지만

한번 시도 해본다.확률이 떨어질뿐

성공은 하더라.

치자도 하려고 했는데 삽목순들이 생기가 없어

봄이오면 해고려고 한다.

다섯번째사진이 스펀지 재배 일주일경과

실패다

금목서는 잎이마르고 그나마동백이나 나머지는 버티는데

다음 물꽂이나 삽목은 잎도 자르고 줄기도 짧게

삽목을 해봐야겠다.

무균상토나 소립난석에나

삽목이란?
삽목(=꺾꽂이)?

식물체로부터 일부분(잎, 줄기, 뿌리 등)을 분리하여 발근시켜 하나의 독립된 개체를 만
들어 내는 것.
일반적으로 줄기나 가지의 일부분을 잘라내어 모래에 꽂아 뿌리내리게 함으로써 개체를
얻어내는 방법을 많이 사용한다.
삽목은 삽수꽂는 시기와 삽목가능 수종에 대해 알아 본 후 시행하는 것이 삽목의 성공을
좌우한다.

모수의 특성을 그대로 이어받는다.
종자(씨)를 얻기 어려운 수목의 번식에 적합하다.

삽목 실행 전 숙지할 상식!

삽목 하는 땅 : 기름진 땅보다 거름기가 없는 땅이 뿌리내리기 쉽다.

모래에 꽂을 경우 - 뿌리가 내리면 바로 흙으로 옮겨 심어야하며,

모래 속에 양분이 함유되어 있지 않아

뿌리내린 뒤의 발육 상태가 좋지 않기 때문이다.

삽목환경 : 수종에 따라 다소 다르기는 하나 바람이 덜 닿고 양지 바른 자리를 골라

흙을 갈아엎은 다음 해가리(차광망등)를 설치해서 꽂는다.

일반 가정에서는 약간 그늘 진 곳에 자리를 마련하여 꽂는다.

삽목 후 뿌리 내림 소요기간 : 보통나무는 40일내지 60일까지 걸린다.

다음해의 이식적기까지 그대로 두었다가 옮겨 심도록 하는 것이 바람직하다.

수국과 같은 나무는 20일만 지나면 뿌리가 내리기도 한다.

발근이 늦은 것은 1년 지난 후에 새뿌리가 돋아나는 것도 있으며

(향나무나 가이스까향나무 등)
삽목 성공 여부 확인 : 뿌리 내린 것은 눈이 움트는 것을 확인 가능.

생장점에 생기가 돌기 시작할때 삽수를 살며시 잡아당겨보면

저항하는 힘을 느낄 수 있으면 뿌리가 신장하고 있다.

삽수채취

늙은 나무보다는 어린 나무의 중간부에서 채취하며, 충실하고 형질 좋은 나무에서 딴다.

삽수조제

낙엽 활엽수의 묵은 가지 삽수
1. 늦가을이나 초봄에 지난 해에 자란 가지를 10∼30cm로 자른다.

2. 삽수 상부의 충실한 눈 위를 자른다.

이때, 밑면은 길이에 맞추어 쐐기형 또는 어슷하게 비껴 깎는다.

3. 조제된 삽수를 다발로 묶어 일정 기간 젖은 모래나 톱밥에 묻어

서늘한 움 속에 저장하는 것이 좋다.

상록 침엽수의 묵은 가지 삽수

1. 10∼20cm 길이로 삽수를 자르되, 하단에 2년생 가지를 붙이는 것이 좋다.

2. 접수 하단부 절반은 잎을 따낸다.

3. 발근 기간이 길기 때문에 경단꽂이나 발근 촉진제 처리를 하는 것이 좋다.

반숙지 삽수

1. 상록 활엽수에서 많이 이용된다.

2. 2년생 가지를 붙여 10cm 안팎으로 자른다.

3. 상부 1/3∼1/2의 잎만 남기고 아래에 있는 잎을 따 낸다.

녹지 삽수

1. 봄에 자란 가지를 6∼7월경에 7∼10cm의 길이로 자른다.

2. 1/3아래에 있는 잎을 따 낸다.

발근촉진처리

발근촉진제

• 꺾꽂이를 할 때 절단면에 발근촉진제를 발라 꽂는 것
• 발근 가능한 나무의 발근을 촉진시키기 위해 쓰이는 것으로써 뿌리 내리는 것이 촉진되고 또한 충실한 뿌리가 자라나는 효과
• 루톤 : 발근을 촉진 시켜주는 식물 호르몬과 영양제가 혼합되고 간편하게 분재로 되어 있어 조제된 삽수의 절단면에 찍어 발라 그대로 꽂으면 된다.
• 뿌리내리기가 어려운 수종을 꽂을 때에만 쓸 것이지 보통 수종에는 쓸 필요가 없다.

-

발근 촉진 방법 : 삽수의 아래쪽 깎은 면에 촉진제를 알맞은 농도로 묻혀 주면 된다.

향나무, 주목, 낙엽 활엽수는 녹지 삽수의 깎은 면에 처리하면 효과

삽목하기!!!

- ⊙ 삽목상

상자에 굵은 모래를 2∼3cm 넣고, 모래나 그 밖에 삽목 용토를 5∼6cm 깊이로 넣어 이용하거나, 70∼90cm 나비의 삽목상을 만들고, 모래나 마쇄토 등을 10cm 깊이로 넣어 이용한다.

- ⊙ 삽목

㈎ 알맞은 간격으로 안내 막대를 이용하여 구멍을 뚫거나, 고랑을 파고 넣기도 한다.

㈏ 삽수가 흙과 밀착되도록 다져 준다.

㈐ 삽목이 끝나면 가는 물뿌리개로 충분히 관수한다.

삽목 후 관리

차광 - 삽목상에 활죽을 꽂고 비닐과 차광망으로 덮어 준다.

수분 관리 - 건조하지 않도록 관수한다.

온도 관리 - 주간에는 20∼25℃가 좋으며,

지하부의 온도가 지상부보다 높을 때 발근에 유리하다(전열선 배선).